Darwin

Des fossiles vivants et des montagnes comme des ruches, l'outback rouge et les côtes bleues, des récifs colorés et des chutes d'eau rugissantes : La route de Perth à Darwin est bordée d'une nature exceptionnelle. Ceux qui ont apprécié la vie urbaine détendue de Perth et ses plages bien entretenues se dirigeront vers la Great Eastern Highway et rouleront à travers les banlieues vers Midland. C'est ici que commence la Grande Route du Nord, dans la vallée de la Swan River.

Avec les montagnes légèrement vallonnées des Darling Ranges et les villages agricoles tranquilles, la route commence de manière contemplative. Après avoir passé le parc national de Moore River avec son paysage de bruyère vierge et ses buissons de Banksia en fleurs, nous tournons au Windmill Roadhouse vers la côte et roulons sur l'Indian Ocean Drive vers le parc national de Nambung. Les colonnes de calcaire érodé s'élèvent jusqu'à quatre mètres de haut à partir du sable de quartz jaune-gris des dunes anciennes, sur lesquelles des espèces endémiques de Dryandra à fleurs tuftées jaunes et blanches et à feuilles sombres accentuent le désert jaune. Observez les Pinnacles à la lumière du soleil levant ou couchant ! Un circuit non goudronné traverse le parc, que vous pouvez facilement maîtriser avec un camping-car ou une voiture de location, même sans quatre roues motrices - la piste de sable est dure comme le roc. La boucle pour véhicules complète un sentier de randonnée de 1,5 km. Commencez le sentier Desert View Trail sur le terrain de stationnement. Ensuite, le "Lobster Shack" à Cervantes vous attire avec du homard frais pour le déjeuner. La façon dont il est capturé, vous pourrez l'expérimenter de très près avec le voyage "Lobster Pot Pulling" ! En passant par des stations balnéaires comme Leeman, la route de l'océan Indien à Dongara nous ramène à la route nationale 1, sur laquelle nous atteignons rapidement la Sun City Geraldton - même en hiver, en juillet, grâce aux nombreuses heures de soleil, il y fait au moins 20 degrés ! Au nord de Northampton, nous voyons la clôture Dingo. La clôture, longue de plusieurs milliers de kilomètres, est censée protéger la zone agricole méridionale des chiens et des lapins sauvages.

Cet objectif ne peut être atteint qu'avec un succès modéré, mais il est toujours maintenu et surveillé. Le buisson large devient de plus en plus solitaire. Jusqu'à Carnarvon, il n'y a plus de villages sur l'autoroute, mais seulement trois relais routiers - Billabong (qui signifie " point d'eau " dans la langue aborigène), Overlander et Wooramel. Remplissez toujours le réservoir lorsque la jauge de carburant est à moitié vide ! Et découvrez l'atmosphère unique de ces bases de ravitaillement dans nulle part autour d'un Flat White ou d'une tasse de thé.

Ceux qui veulent visiter Kalbarri avec son parc national et sa côte rocheuse accidentée peuvent déjà quitter les autoroutes de Northampton aujourd'hui - une boucle bien développée complète la route d'accès existante. Il ouvre des formations rocheuses fantastiques que vous pouvez admirer depuis des points de vue et deux nouvelles skywalks qui atteindront 20 mètres dans la gorge à partir de mars 2018 - 100 mètres de haut au-dessus de la rivière Murchison ! Au printemps australien, le parc national est recouvert d'un beau tapis de fleurs sauvages. Un autre motif photographique populaire est l'arche rocheuse Nature's Window, à laquelle mène un sentier de randonnée pédestre facile de 800 mètres. L'accès au site du patrimoine mondial de l'UNESCO Shark Bay commence au Overlander Roadhouse. À la 26e latitude, elle mène d'abord à la piscine Hamelin avec son ancienne station télégraphique et ses créatures très spéciales : les stromatolites - de minuscules cyanobactéries bleu-vert qui, il y a 3,5 millions d'années, ont créé une biomasse à partir de la soupe primitive des océans, à partir de laquelle toute vie s'est développée. La plage de Shell Beach est constituée d'une couche de milliards de coques blanches comme neige jusqu'à dix mètres de profondeur. Depuis la côte escarpée de l'Eagle Bluff, nous voyons des raies manta danser dans la mer. A Monkey Mia, les dauphins viennent à la plage dans les eaux peu profondes depuis plus de 50 ans, où les gardes forestiers les présentent aux visiteurs, les nourrissent avec une poignée de poissons et explorent leur mode de vie. Seulement avec des véhicules à traction intégrale, vous pouvez découvrir le Parc National François Peron avec ses lieux de pêche et ses plages cachées tout au nord de la Baie aux Requins. Si vous aimez les huîtres, vous pouvez les cueillir sur les bancs de rochers de l'océan Indien et les déguster sur la plage ou les griller. Les plongeurs en apnée peuvent rencontrer la vraie Méduse avec un peu de chance : Shark Bay abrite également la plus grande population de dugongs du monde.

La baie Shark marque une frontière climatique. Dans les vergers de Carnarvon, les bananes et les melons remplacent les pommes. Ils sont irrigués par la rivière Gascoyne, qui ne transporte l'eau que pendant 120 jours. Autrefois, les bovins et les moutons constituaient le pilier agricole de la région. Déjà en 1880, Carnarvon a reçu une jetée de 1,8 km de long pour son chargement - une première à l'époque dans l'état. Aujourd'hui, le chemin de fer nostalgique à voie étroite "Coffee Pot" se fraye un chemin jusqu'à la tête du quai, où les pêcheurs tirent la délicate brème à nageoires jaunes des inondations.

Au nord de Carnarvon suit le Minilya Roadhouse. Un lieu de repos exotique et animalier près du tropique du Capricorne : Maintenant ça devient tropical et extrêmement idyllique, comme le prouve le détour par Coral Bay : blanc vif sur la plage, bleu turquoise sur la mer. Le tour de découverte du monde sous-marin des récifs coralliens voisins commence directement sur la plage.. Participez à une croisière sur la faune sauvage dans un bateau à fond de verre ! Les vrais géants sont les poissons qui nagent jusqu'au récif de Ningaloo, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, Les Requins-baleines peuvent être observés de mars à juillet,. Le géant gris à pois blancs, peut mesurer jusqu'à 18 mètres, trois fois plus long que le requin blanc, est totalement inoffensif. Il se nourrit exclusivement de zooplancton - larves de poissons, petits poissons et calmars - qu'il aspire par ses plus de mille dents. Faites l'expérience des plus grands poissons du monde en plongeant ou en faisant de la plongée avec tuba! De juin à novembre, les baleines à bosse transforment le parc marin du récif de Ningaloo en "Humpback Highway" ; 529 poissons et 250 espèces de coraux offrent une ruée colorée unique sur le plus grand récif frangeant d'Australie toute l'année.

Souvent, ses jardins de corail ne sont qu'à 20 mètres des plages de sable blanc de la côte. Le parc national du Cap Range suit la côte avec ses falaises de grès accidentées, ses canyons profonds et ses 50 kilomètres de plage vierge où se cache le luxueux camp de safari de Sal Salis dans les dunes. Le quad, compagnon léger à quatre roues, vous emmène dans les recoins cachés de la côte corallienne, difficiles d'accès à pied, à Yardie Creek et plus loin dans la péninsule d'Exmouth avec ses plages et ses montagnes calcaires.

Mais pourquoi toujours prendre la Highway 1 qui longe la côte? A l'intérieur des terres aussi, il y a des merveilles naturelles, comme le spectaculaire parc national de Karijini, qui révèle les temps primitifs de la terre: quatre milliards d'années, une roche rougeoyante, d'immenses gorges dans lesquelles des chutes d'eau tombent dans des bassins jusqu'à 100 m de profondeur remplis d'une eau glaciale et claire. Au milieu des étendues d'herbe de spinifex de couleur jaune-vert, s'élèvent des termitières et ici et là un majestueux eucalyptus surgit des bas buissons. Des sentiers de randonnée de différentes longueurs mènent aux points de vue et aux plus beaux endroits du parc. Le minerai de fer qui s'y trouve est transporté par des trains de marchandises mesurant des centaines de mètres, jusqu'à Port Hedland, point de transit des minerais de la région de Pilbara et site d'extraction du sel. D'énormes cônes de sel blanc encadrent la ville, qui connaît un essor considérable depuis les années 1960 grâce à l'exploitation minière. Plus au nord on trouve 80 Miles Beach, l'interminable plage au bord du Great Sandy Desert, qui rencontre ici l'océan Indien. De mai à octobre, un spectacle naturel unique peut être admiré sur la côte, les nuits de pleine Lune: le "Staircase to the Moon". L'escalier vers la Lune est en fait une illusion d'optique. Lorsque l'eau se retire, à marée basse, la lune montante se reflète dans les petites gouilles résiduelles visibles sur la plage ce qui donne l'impression de voir un escalier se former à l'horizon – un événement célébré entre Port Hedland et Broome avec des marchés colorés d'artisanat avec des musiciens et des artistes de rue locaux et talentueux.

Dès que les étoiles scintillantes du ciel tropical sont chassées par les premiers rayons du soleil, les Kookaburra accueillent le jour. Il doit y en avoir des milliers qui se cachent dans les arbres de Broome. Devant le ciel rouge de feu qui brille sur les bungalows plats, une caravane de chameaux s'arrête à Cable Beach. La plage de rêve de 22 km de long le long de l'océan Indien au lever et au coucher du soleil est un culte dans la capitale tropicale de l'Australie occidentale. La célèbre plage tire son nom du premier câble d'outre-mer qui a été posé dans l'océan ici. Autrefois, ce sont les pêcheurs de perles de Chine qui ont inventé Broome et fondé un petit Chinatown - aujourd'hui, c'est la vie nocturne et le quartier commerçant de la ville. L'industrie perlière attirait également les Japonais, qui trouvèrent leur dernier lieu de repos dans le cimetière japonais de 1896. Leurs 707 pierres tombales étaient faites de roches de plage de différentes couleurs. Le musée de la perle révèle comment les perles des mers du Sud sont cultivées. C'est vraiment romantique de naviguer à travers la baie de Roebuck sur un vieux bûcheron de perles jusqu'au coucher du soleil. Broome - ça veut dire pour certains : Dolce Vita sous les tropiques. Les autres commencent ici leur traversée du cinquième continent par la Savannah Way. Là, les notes douces du frangipanier cèdent la place au parfum épicé du Saltbusch et de la Mallee. Comme une large bande d'asphalte, elle traverse la brousse en ligne droite. Des kangourous s'endorment au bord de la route, un train routier passe devant. Une fois en mouvement, les méga-camions jusqu'à 53 m de long avec 800 ch, 18 essieux, 70 roues et 93 000 litres de carburant hésitent à s'arrêter - les animaux sautant sur la route entrent en collision impitoyable avec les énormes pare-chocs. De plus en plus d'arbres étranges poussent dans la brousse : Boabs - à Derby, un arbre à bouteilles est devenu si grand que son tronc a été évidé et a servi de prison !

La légendaire Gibb River Road attend maintenant les amateurs de tout-terrain : l'historique "route du bœuf", qui reliait les grandes exploitations bovines de Kimberley, n'est asphaltée que pendant les 74 premiers kilomètres. Ensuite, l'alternative à l'autoroute est une véritable piste en planche à laver, tantôt caillouteuse, tantôt sablonneuse - et fermée pendant la saison des pluies, de novembre à avril. Sept gorges jalonnent la piste légendaire. Particulièrement impressionnant est le Windjana Gorge, creusé dans le Napier Range par la rivière Lennard. Les parois rocheuses s'élèvent à près de 100 m de haut. Les champignons ont coloré le calcaire en noir, l'oxyde de fer en rouge foncé. Un véritable sentiment de Stockmen peut être ressenti dans les grandes fermes d'élevage, qui sont des stations d'élevage comme Mount Elizabeth sur la Gibb River Road. A Bullo Station, la plus grande ferme bovine du Territoire du Nord, vous pouvez aussi vivre la vie quotidienne des cow-boys australiens d'une manière authentique et non seulement les observer ensemble en jeep, mais aussi vous impliquer.

Ce n'est qu'en tout-terrain qu'il est possible d'accéder à un site du patrimoine mondial qu'une équipe de tournage a découvert par hasard en 1983 : le Bungle Bungle Range. Les aborigènes Kija locaux connaissaient les dômes en grès depuis plus de 20.000 ans. Aujourd'hui, ils font partie du parc national de Purnululu, un paradis fascinant pour la randonnée pédestre sauvage. Du parking de Piccanniny, des chemins mènent à la gorge de la cathédrale, une immense grotte avec un point d'eau, et à un belvédère avec une vue panoramique à 360 degrés sur une nature intacte.

Plus tard, nous suivons un cours d'eau à sec dans le gouffre de plus en plus étroit de l'Echidna, où les palmiers primitifs de Livistonia s'élèvent finement devant les falaises de grès rouge profond et enfin à peine un rayon de soleil touche le sol. Non seulement dans les Bungle Bungle, mais aussi plus tard à Kunununurra, nous profitons de l'occasion pour un vol touristique. C'est du haut des airs que l'on voit le mieux l'immensité des parcs naturels. Les dômes rocheux s'étendent jusqu'à l'horizon. Quatre fois plus grand que le lac de Constance, le Lake Argyle scintille sous nous. Sur la rive sud, une mine produit des pierres précieuses très convoitées qui n'existent qu'ici, des diamants roses.

Wyndham est le foyer des Big Crocs. D'énormes salines, des crocodiles jusqu'à huit mètres de long, des cavernes dans les eaux - le Crocodile Lookout sur l'ancien quai de l'abattoir est l'endroit idéal pour observer les crocodiles ! La Great Northern Highway se termine à Wyndham. Aujourd'hui, la Savannah Way suit le Victoria Highway jusqu'à Katherine dans le Territoire du Nord (NT) et touche deux parcs nationaux qui sont - encore - des informations privilégiées : Conservez le parc national de Rive Rive avec ses peintures aborigènes anciennes et l'immense paradis hors-route Judbarra (parc national de Gregory River) avec ses imposants arbres Boab. Dans le ruisseau Timber, les habitants tiennent la canne à pêche dans la rivière Victoria. Ils espèrent qu'un barramundi les accrochera. La perche géante délicate est aussi la nourriture préférée des crocodiles qui se cachent dans le courant trouble sous la surface. Des panneaux partout sur le rivage avertissent des lézards. Moins dangereux que les "salés" sont les petits "crocodiles d'eau douce" timides qui pondent leurs œufs sur la rive de la rivière Katherine. Pendant 650 millions d'années, la rivière s'est frayée un chemin dans la roche et a créé 13 gorges avec des falaises de grès de 100 m de haut - la cinquième se termine sur une plage de sable idyllique. Dans l'eau, les pagayeurs dérivent dans leurs gilets de sauvetage, portant des chapeaux d'acubra. Pendant la saison des pluies, les canoës cèdent la place aux hors-bords qui révèlent la beauté de la gorge.

Dans le parc national de Nitmiluk (Katherine Gorge), des palmiers à vis bordent les piscines naturelles des chutes de Leliyn (Edith), dans lesquelles coulent les chutes d'eau orageuses. La terre devient de plus en plus tropicale et verte. A Pine Creek, nous quittons l'autoroute pour la dernière fois et suivons les anciennes routes des premiers colons jusqu'au parc national de Litchfield, où cascades et piscines naturelles comme Florence et Wangi Falls ou Buley Rockhole vous invitent à vous baigner dans la forêt luxuriante de mousson. La piste Table Top Track relie les plus belles cascades du parc lors d'une randonnée de quatre jours en brousse sur le plateau de grès de Table Top. Les termitières magnétiques de la Cité Perdue s'élèvent jusqu'à six mètres de haut dans le parc et sont orientées exactement nord-sud - ainsi les grands chenilles à l'intérieur régulent la température.